长相思葡萄（Sauvignon Blanc）的经典产区之一是新西兰马尔堡（Marlborough），不过马尔堡却不仅仅只有长相思，以下和大家分享下本次新西兰之行在当地遇到的几家难忘的酒庄与特别的酒款。

　　如果你很好奇新西兰的土壤到底可以适应多少种葡萄品种的生存，那么一定要去HERZOG酒庄（Hans Herzog Estate）看一看，那里有新西兰美丽的庭院，所有的设计布置都来自这对勤劳智慧的德国夫妇——Hans & Therese Herzog。1994年夫妇两人选择在新西兰定居的同时也开始种葡萄酿酒，原先在瑞士一带种植的经验使他们相信新西兰也可以有不同品种的优异表现，所以他们的酒庄似乎成了新西兰实验各种品种的试验地，酒庄很小，一共用了11.5公顷种植葡萄，德国人的严谨在酒庄的葡萄园的介绍牌上一览无遗：葡萄园的各种情况都清晰标注出来，葡萄品种多得惊人，红白加起来一共22种，有一些可能只有一排葡萄藤，庄主夫妇每年酿造一桶来满足自己探索新西兰葡萄酒潜力的好奇心。

　　我非常喜欢HERZOG酿造的灰皮诺，颜色呈现微微的粉红色，主人介绍说因为这种品种颜色介于白和红之间，所以发酵之前会让果汁和皮有24小时的低温接触，酒体会相对饱满，香气更集中持久；HERZOG的美乐赤霞珠混酿也极富个性，庄主坚持酒要在适合饮用时上市，这点与西班牙里奥哈的理念一致。我们喝到的年份是2004，在参观酒窖的时候我们看到了还在陈年的2005。

　　另一个让我难忘的酒庄是AUNTSFIELD酒庄（Auntsfield Estate），同样是一个小而精致的酒庄。葡萄园的面积大约30公顷，但因为兄弟两个人坚持要酿造完美的酒，所以每年有一半的葡萄被直接销售，留下的给自己酒庄进行酿造。

　　葡萄园的历史很悠久，1873年的时候有一个叫David Cowley的人早在今天的AUNTSFIELD开始种植，参观的时候我们竟然还看到了David在1905年时候酿造的一瓶干红（这是我在新西兰看到老的一瓶葡萄酒）。

　　到了20年前，现今的酒庄主人Ben Cowley在厌倦了周游世界的工作后辗转到了此地，我不清楚他厌倦原来工作的缘由，不过他承认原来的工作让他有机会喝到许多很棒的葡萄酒，其中勃艮第对他的影响，所以说服弟弟Luc Cowley一起开始了种植和酿造的新生涯。

　　兄弟两人很质朴，开着车带我们参观每一块葡萄园，酒庄重要的品种是黑品乐，使用勃艮第第戎的克隆品种栽种。整个酒庄的葡萄园全部都在酿酒室周边，连成一片，所以所有的酒理论上都是单一葡萄园。从2002年个年份开始，兄弟二人会仔细品鉴每一个单独的地块所酿造的酒的表现后再进行不同地块的混酿，而在期间也发现几处非常好的地块，于是单独命名，类似勃艮级、特级葡萄园的做法。

　　对于这些单独命名的葡萄园，栽种的密度会有所提高，更进一步控制产量，提升酒体浓郁度，与此同时对采摘时间也进一步做严格的控制。只是兄弟两人都很诚实，介绍说自己并不能解释为什么这个叫Road Ridge、Hawk Hill 的地块会如此特别，或许是因为地下的土壤结构因为地壳运动而有所区别的原因？自己做的只是在这些年的经验之下的选择。

　　而这两款单一地块的酒所透露出的红色水果香气，花香感一碰触鼻尖就会让人想到香气优雅细腻的伟大的勃艮第黑品乐。作为去访问的记者，我们都不约而同有了购买的冲动！

　　而以马尔堡的母亲河威老河（Wairau river）命名的酒庄的Wairau River 的灰皮诺可谓是我品鉴过的标致难忘的灰皮诺。仔细一问才知道这些灰皮诺在新西兰都属于年龄比较大的树藤，1978年酒庄建立的时候就已经种植，虽然并没有的理论来证明老藤一定出好酒，但这款酒中所体现的复杂度和圆润感的确带给我很不同的感受。

　　此行在马尔堡，新西兰大产区自然免不了在每个酒庄体验长相思的千变万化，不过的收获还是在长相思之外的体验。再一次感慨葡萄酒世界的博大和多元化，如果你真的是一位葡萄酒爱好者也一定是一位胸襟开阔之人，因为与葡萄酒的相遇可能随时都会与之前的经验有出入，获得更接近事实真相的体验。